le principe de gamme: les 12 tonalités

Les principales gammes dans les 12 tonalités telles qu'elles apparaissent sur un manche de guitare et avec des couleurs permettant d'en identifier instantanément les intervalles.
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apprendre facilement le manche de la guitare

Un ebook et deux vidéos pour apprendre et retrouver instantanément le nom des notes sur un manche de guitare. Des planches en couleur et des outils mnémotechniques redoutablement efficaces
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apprendre a lire et a jour les accords a la guitare

Dans une première partie nous verrons comment les accords sont transcrits sur un support écrit, les « diagrammes », et comment les déchiffrer. Nous apprendrons ensuite à bien positionner les doigts pour essayer d’obtenir un son agréable. Vous aurez du mal au début, et c’est normal. Nous verrons en dernier lieu un exercice de perfectionnement.

Lecture des diagrammes d’accords

Un diagramme d’accord est une façon schématisée de retranscrire un accord, et donc une forme d’écriture de la musique .Vous les rencontrerez très souvent, sur internet, dans  les méthodes de guitare, les logiciels, parfois en complément d’une tablature.
Un exemple de diagramme :

Comment lire un diagramme d'accord

• En haut se trouve le nom de l’accord, écrit de deux manières, au-dessus on trouve l’appellation française (ici « Do Majeur »), en-dessous (« C ») la notation anglo-saxonne. Celle-ci est beaucoup plus répandue sur la toile, cependant en français et à l’oral, on préfèrera  généralement utiliser la première.
   
• Ce diagramme est composé de six lignes horizontales et de six lignes verticales.
   
• Les lignes verticales correspondent aux six cordes de la guitare. La ligne la plus à gauche est la corde de mi grave, celle de droite la corde de mi aigu.
   
• Les lignes horizontales correspondent aux frettes, la ligne du haut désigne le sillet et donc le bas du manche de la guitare, ou le haut, suivant les personnes, mais pour être clair : c'est la case 0 ou encore le « côté tête » ou « côté mécaniques ». Le nombre de lignes horizontales peut varier selon l’écartement nécessaire à la réalisation de l’accord.
   
• Sur la grille ainsi constituée sont placés des points. Les points sont situés entre deux frettes et correspondent donc aux cases. Par exemple en haut à droite nous avons un point numéroté « 1 », placé sur la corde de si, 2^ème corde en partant des aigus, entre la première et la deuxième ligne, c’est-à-dire entre le sillet et la première frette, case « 1 », ce point nous dit donc de fretter la corde de si en première case.
   
• Mais il reste deux  points, les suivants nous indiquent qu’il nous faut fretter en même temps  la corde de Ré en case « 2 » et la corde de la en case « 3 ».
   
• Les chiffres situés sur les points nous renseignent à propos des doigts à utiliser dans chacune de ces cases, et correspondent aux 4 doigts de la main qui frette, c’est-à-dire la main qui entoure le manche (l’autre étant celle qui fait vibrer les cordes),  il existe souvent plusieurs doigtés pour un même accord, variables selon le contexte.

• L’index est numéroté « 1 »
• Le majeur « 2 »
• L’annulaire  « 3 »
• L’auriculaire « 4 »

Dans les quelques cas où le pouce est utilisé il est désigné par un T (pour « thumb », ce qui veut dire pouce en anglais).

Les accords sur les tablatures

Il reste encore une ligne dont nous n’avons pas encore parlé, celle comportant une suite de chiffres située entre le sillet et le nom de l’accord. Ici chaque chiffre correspond  à la case sur laquelle la corde est frettée, on retrouve donc bien les chiffres 1,2 et 3 sur les cordes Si, Ré et La, les « 0 » désignent des cordes qui doivent être jouées à vide (ou en « frettant la case 0 »), le « x » est au-dessus d’une corde qui ne doit pas sonner.
Cette ligne est représentative de ce que l’on trouve le plus fréquemment sur internet,  pour illustrer un accord dans une discussion sur un forum par exemple.
On peut également transcrire les accords sous forme de tablature, on retrouvera les chiffres mentionnés précédemment mais les cordes ne sont plus présentées de manière verticale mais horizontale, la corde de mi grave se retrouvant en bas. Le même accord, version tablature :

Point important concernant l’apprentissage des accords : un même accord existe dans plein de positions différentes.
Cependant la position de « Do » à laquelle nous nous sommes intéressés appartient à la catégorie des accords « ouverts », c’est-à-dire comportant des notes jouées sur les cordes à vide, sur lesquels on ne frette que deux, trois, ou quatre cordes sur six, et qui les rendent plus faciles à jouer.
Il existe virtuellement une infinité d’accords. D’un point de vue musical un accord est constitué au minimum de trois notes différentes jouées en même temps, trois notes frettées au hasard constituent un accord.

A retenir (très important):

  Dans la plupart des cas, la note la plus grave dans un accord est ce que l’on appelle sa « fondamentale », c’est généralement la note par laquelle on commence à jouer un accord ou un arpège, et c’est également la note qui lui donne son nom , sur un Do la note la plus grave sera Do, sur un La ce sera La, sur un Ré mineur ce sera Ré , sur un Mi7add14+-b2,ce sera Mi etc.

Travailler ses accords

Les cinq accords indispensables

Les accords indispensables sont le Mi mineur, le La mineur, le Do majeur, le Ré majeur et le Sol majeur. Vous trouverez tous les diagrammes pour ces accords en annexe de ce cours, un peu plus bas.
Cette liste n’est pas une liste définitive, ces accords peuvent être joués de différentes manières, mais ils présentent la particularité d’appartenir tous à la même tonalité, celle de Sol majeur, ce qui veut dire que vous pourrez les enchaîner les uns à la suite des autres à peu près dans n’importe quel ordre, ça sonnera juste.

Le Mi mineur (Em) :

Comme vous pouvez le constater sur le diagramme, le majeur vient se placer en case 2 sur la corde de La (5^ème corde en partant des aigus), l’annulaire vient sur la corde de Ré (4^ème corde) en case 2 également. Assurez-vous que vos doigts soient bien stables, bien droits, placés plutôt du côté supérieur de la frette (plus proches de vous que de la tête), et arrondis de manière à former une sorte de pont au-dessus des cordes pour vous assurer que vos doigts ne viennent pas toucher et étouffer les autres cordes (voir ce cours pour plus de précisions sur la main gauche).
Jouez ensuite les cordes une à une en partant des graves, en faisant en sorte que tout sonne. Si tout sonne bien, essayez donc de jouer toutes les cordes en même temps. Si tout ne sonne pas bien, ce n'est pas grave, nous verrons dans peu de temps quelques astuces pour améliorer tout ca. 
Ce premier accord est relativement simple, cependant d'autres accords vous donneront plus de mal que le Mi mineur, alors voici un premier conseil utile : lorsque vous êtes face à un diagramme inconnu, frettez les cordes l’une après l’autre, dans l’ordre, des graves aux aigus ou des aigus vers les graves, lentement. Si vous essayez de reproduire le schéma d'un bloc, vous aurez de fortes chances de vous tromper si vous débutez.

Un accord un peu plus compliqué, le La mineur (Am) :

On peut constater que la corde de Mi grave ne doit pas être jouée, et trois doigts sont à placer : Le majeur vient sur la case 2 de la corde de Ré (4^ème corde en partant des aigus). L’annulaire vient sur la case 2 de la corde de Sol (3^ème corde). L’index vient sur la case 1 de la corde de si (2^ème corde). Grattons à nouveau les cordes une par une, cette fois en commençant par la corde de La (5^ème corde).
Là vous avez deux possibilités, soit tout sonne correctement, soit il y a une corde (ou plus) qui posent problèmes. Dans les deux cas, lisez ce qui suit pour savoir comment réagir en cas de problème.
Admettons que la corde de mi aigu vous pose problème la première fois que cet accord est fretté, elle ne sonne pas et on entend un « ploc » à la place, quelques conseils pour régler ca :

• Premièrement apprenez à placer correctement vos doigts. Regardez ce cours pour plus de précisions.
   
• Lorsqu’un doigt est mal placé, enlevez-le et repositionnez-le correctement, n’essayez pas de le triturer dans tous les sens, vous risquez de rendre la position inconfortable et impossible à reproduire. Retirez complètement le doigt, replacez le correctement.
   
• Autre astuce : si vous n'arrivez pas à placer votre doigt de façon à ne toucher aucune des cordes adjacentes, on va tricher un peu. Essayez de le placer de manière à ce que le doigt touche une corde qui est déjà frettée plus haut par un autre doigt. Par exemple dans le cas du la mineur et de l’index qui pose souvent problème en venant toucher la corde de mi aigu, faites en sorte qu’il déborde plutôt sur la corde supérieure, la corde de sol donc, qui est frettée en case 2 et que l’index ne dérangera pas. N'hésitez pas à bien regarder la vidéo et à bien regarder vos mains pour comprendre comment tout cela s'articule.
   
• Dernier conseil (qui ne s'applique pas qu'aux accords) : soyez observateurs et réfléchissez. N'essayez pas de mettre vos doigts n'importe comment, demandez vous D'OU vient le problème. Est ce un doigt qui n'appuie pas assez fort ? Un doigt qui touche une corde qu'il ne devrait pas ? Identifiez la source du problème avant d'essayer de le régler.

 Une fois ces deux accords bien intégrés vous pourrez passer aux suivants, Do Majeur, Ré Majeur et Sol Majeur qui sont déjà un peu plus difficiles à placer.

Exercice pour perfectionner le travail d'accords

Voici maintenant un exercice, difficile, que je ne conseille pas aux plus débutants d'entre vous. Travaillez un peu les accords, mémorisez les, entrainez vous, et dans quelques jours ou semaines essayez cet exercice.
L'exercice en soi est simple à apprendre, et il se résume en quelques étapes :

• Placez votre main correctement sur le manche
• Essayez maintenant de former un accord comme vous le feriez en temps normal, mais cette fois sans toucher les cordes, laissez vos doigts à quelques centimètres des cordes, juste au-dessus des cases qu'ils doivent viser.
• Une fois les doigts en place dans le vide, appuyez-les tous en même temps, et ne bougez plus.
• Recommencez. Si l’accord est réussi, entrainez vous, si c’est raté ne cherchez pas à corriger l'accord qui est déjà raté mais cherchez à comprendre ce qui ne va pas et améliorez votre position selon vos déductions.

Afin de bien travailler cet exercice il est nécessaire de comprendre à quoi il sert exactement. Pour cela il faut observer un bon guitariste qui joue un morceau. Vous constaterez que les enchainements entre les accords sont rapides, et qu'ils sont tous réussis du premier coup. La moindre erreur implique un trou dans la chanson ou une fausse note qu'on entends immédiatement. En gros, en situation "réelle", on a pas le droit à l'erreur.
L'exercice présenté ci-dessus est donc là pour nous permettre de développer ca. En bougeant tout nos doigts en même temps on s'assure de placer l'accord le plus rapidement possible, ce qui sera un gros avantage plus tard. De plus, si vous avez suivi scrupuleusement les étapes indiquées ci-dessus et expliquées dans la vidéo, vous aurez compris qu'on ne se laisse pas le droit à l'erreur. Lorsqu'on pose tout les doigts en même temps, on a soit réussi l'accord, soit on l'a raté. On ne se donne pas le droit de corriger la position des doigts pour réussir l'accord. On s'impose de devoir le réussir du premier coup, et on se force donc à travailler en essayant de réussir l'accord du premier coup, ce qui encore une fois vous sera d'une grande aide pour pouvoir interpréter des chansons proprement.

Annexe : les 5 diagrammes du cours

Voici maintenant les 5 diagrammes d'accords dont nous avons parlé dans le cours, qui vous donneront une bonne base pour commencer des enchaînements simples et musicaux :

comment accorder une guitare

Il existe bien des techniques pour s'accorder (pour avoir un exemple de vidéo qui explique gratuitement comment s'accorder, c'est dans cette vidéo).

Je vous présente ici les méthodes les plus utilisées pour s'accorder.

L'accordeur électronique (accordage absolu)

Un accordeur en pleine action

C'est sans aucun doute la technique la plus utilisée. Elle a ses avantages et ses inconvénients.

Commençons par les avantages : peu onéreuse, pratique et rapide.

Maintenant les inconvénients.
L'inconvénient majeur est l'aspect anti-musical qu'il apporte s'il est mal utilisé (mais nous, nous allons apprendre à bien l'utiliser!). La première erreur la plus élémentaire est de ne pas regarder la note détectée par l'accordeur : vérifiez que l'accordeur affiche A (notations anglosaxonnes) lorsque vous accordez la corde de LA.
Ensuite, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont absolument contre, c'est que le son de l'instrument lors de l'accordage perd toute son importance. Un élève qui a toujours utilisé son accordeur ne sait donc pas accorder sa guitare à l'oreille. Il sait simplement tourner les mécaniques dans le bon sens en fonction du côté où penche l'aiguille...
Pour remédier à ce problème, il faut profiter de l'accordeur pour habituer l'oreille à ce qu'est une note "accordée". Autrement dit, il faut se concentrer sur le son de la note accordée et le "retenir" pour petit à petit être capable de s'accorder sans accordeur.

Aussi, les accordeurs que l'on trouve dans le commerce au premier prix sont précis mais ne gèrent pas très bien les variations de note. Je m'explique.
Si vous jouez la corde de LA par exemple et qu'elle est un peu trop basse, une petite variation de la hauteur de la note (que vous créerez en tourner les mécaniques) ne sera pas bien perçue par l'accordeur. Il faudra une variation plus franche pour que l'accordeur "décroche" de l'ancienne note. Le meilleur moyen de remédier à ce problème est d'arrêter la vibration de la corde entre chaque note jouée. Je vous l'accorde (←hihi), c'est plus long.

Remarque : Aujourd'hui on trouve sur les smartphones des applications d'accordeurs. Elles sont en général peut onéreuses (3-4 euros) et ces accordeurs sont souvent bien plus précis que les accordeurs électroniques à 15 euros qu'on trouve sur le marché. Si vous avez toujours votre téléphone sur vous, optez donc plutôt pour cette solution.

Avec une référence (accordage relatif)

MISTER accordage relatif : le diapason

La méthode d'accordage la plus musicale est celle de l'accordage relatif : on écoute une note-référence pour accorder une corde, puis on se sert de cette corde pour accorder ses voisines. La référence peut être une note issue d'un diapason, d'un piano, d'une autre guitare, de la tonalité d'un téléhone fixe... En général, on accorde d'abord le "La" qui est la note-référence universelle.

cette note peut être légèrement différente suivant les styles de musique (ce serait trop facile d'avoir une seule note-référence!). La référence la plus fréquente est le La à 440Hz (440 vibrations par secondes). Pour votre culture, on le trouve parfois à 442Hz, ou même à 415Hz pour la musique baroque par exemple.

Mais concrètement, comment utiliser son oreille pour accorder la corde de La ?

C'est facile à expliquer mais pourtant difficile à réaliser lorsqu'on n'a pas l'habitude. Il suffit d'écouter la note référence, de jouer ensuite la note qu'on veut accorder, et de déterminer si cette dernière est trop aigüe ou trop grave. Lorsque la différence de hauteur est faible, c'est difficile à déterminer.

La méthode des cordes à vide

Une fois qu'une corde est accordée, utilisez-la comme référence pour accorder les autres. Par exemple si la corde de La est accordée, vous pourrez accorder la corde de Ré. Il suffira de jouer la corde de LA à la 5ème case (donc la note Ré accordée puisque jouée sur la corde de LA) et de la comparer à la corde de Ré à vide. Une fois la corde de Ré accordée, répétez la méthode sur les autres cordes (attention, n'oubliez pas que la corde de Sol doit être jouée en 4ème case car les cordes de Sol et Si sont séparées d'une tierce majeure). Pour plus de précisions, allez à la section Les intervalles sur la guitare.

Et la corde de MI grave ?

Pas de panique. Si vous utilisez vos méninges vous trouverez tout seul la méthode. Si vous êtes trop impatient ou si vous n'avez pas de méninges, voici la méthode :
Comparez la corde de LA à vide (accordée) avec la corde de MI jouée à la 5ème case (donc un La non accordé). Réglez ensuite la hauteur de la corde de Mi en fonction de ce que vous dit votre oreille.

Mais il existe encore d'autres méthodes.

La méthode des harmoniques

Notre oreille perçoit bien mieux les notes aigües que les notes graves. Et jouer les harmoniques naturelles des cordes nous permet de percevoir leur note quelques harmoniques plus haut. Plus concrètement, on peut accorder les harmoniques naturelles des cordes entre elles : il suffit de choisir les bonnes. L'harmonique naturelle de la corde de Mi grave à la case 5 est la même note que l'harmonique de la corde de La à la case 7. C'est (presque) magique, je sais. Ça marche avec toutes les cordes voisines, sauf avec les cordes Sol et Si bien sûr.

La méthode "standard"

C'est certainement la méthode la plus utilisée et la plus intéressante. Elle est peut-être moins précise que celle des harmoniques, mais elle a ses avantages. Elle consiste à accorder une note directement à partir d'une autre, par exemple accorder la corde de MI en écoutant simplement la corde de LA. Cela nécessite d'avoir l'intervalle "dans l'oreille". Ce que je vous conseille, c'est de jouer la première harmonique de chaque corde (12ème case) plutôt que les cordes à vide directement. La perception de la note sera plus précise.

Quelques notions de physique pour mieux comprendre

Lorsque deux notes sont jouées simultanément, elles interagissent. Elle interagissent même au point... de former une autre note. Prenons un exemple : deux notes sont jouées simultanément, une à 440Hz et une à 442 Hz. Un phénomène de "battement" va apparaître, c'est à dire que la différence de fréquence des 2 notes (qui est de 2 Hz ici) va générer une nouvelle onde, de fréquence 2 Hz (soit 2 battements par seconde), qui sera perçue comme une variation de volume (2 fois par secondes). Seulement, suivant le timbre et le volume des notes, ce battement sera plus ou moins perceptible. Voici par exemple un extrait audio où le phénomène de battement (d'environ 4 ou 5 Hertz ici) est très perceptible (surtout à la fin).
Maintenant avec un son qui aide moins à la perception de ce phénomène.
Vous voyez que le son joue un rôle essentiel. En fait, plus un son est riche en harmoniques, plus le phénomène de battement sera perceptible. Choisissez donc un son "aigüe" pour accorder votre guitare, en choisissant le micro chevalet de préférence.

Méthode des harmoniques VS méthode "standard"

Il n'y a pas de méthode meilleure que l'autre. L'une est plutôt calculatoire (on utilise un principe physique) alors que l'autre est mentale (on fait confiance à son oreille). Le plus judicieux est d'utiliser les deux, ce qui donnerait une méthode "ultime". Mais avant d'expliquer cette méthode "ultime", expliquons pourquoi utiliser une seule méthode est en général moins bien.

La méthode des harmoniques a ses défauts. Supposons que je prenne la corde de Mi grave comme référence et que j'accorde la corde de La en fonction, en l'accordant un petit peu trop haut. Supposons-le. Je vais ensuite accorder la corde Ré à partir de la corde de La (qui rappelons-le est un peu trop haute). Si j'accorde encore la corde de Ré trop haute, et ainsi de suite, j'obtiendrai une note de Mi aigüe bien trop haute. La seule des cordes qui sera accordée sera ma corde de référence, Mi grave... et mes cordes ne seront pas bien accordées entre elles.

La méthode standard consiste à tout faire d'oreille. Donc si j'ai une mauvaise oreille, j'accorde ma guitare très mal. Si j'ai une oreille absolue (si j'arrive à percevoir les notes avec une très grande précision et sans note-référence), cette méthode est bien sûr parfaite.

La méthode appelée "ultime" consiste donc à accorder sa guitare avec la méthode des harmoniques, et ensuite de corriger les éventuels décalages en faisant confiance à son oreille. Cela nécessite bien sûr d'avoir une oreille déjà un peu habituée.

Vous êtes noyés parmi ces méthodes ? Alors rappelons celles que vous utiliserez en fonction de votre profil :
- Si vous êtes débutant, utilisez un accordeur électronique, mais de manière intelligente (comme expliqué ci-dessus).
- Si vous commencez à avoir une oreille exercée, apprenez à utiliser la méthode "ultime" petit à petit, et si la transition est trop dure, faite des exercices avec votre accordeur (essayez de deviner si la corde est trop grave ou trop aigüe, puis vérifiez ce que dit l'accordeur).

Moi, moi, moi

En guise d'exemple, voici la méthode que j'utilise : j'accorde la corde de La à partir d'une diapason, puis j'accorde directement les premières harmoniques des autres cordes (méthode "standard"). Si je suis dans un mauvais jour et que mon oreille me fait défaut, j'utilise la méthode des harmoniques pour m'aider.

comment comprendre le manche de la guitare

Il s'agit bien de comprendre le manche de la guitare. Comprendre le manche, c'est comprendre pourquoi telle note est à tel endroit du manche. Normalement, vous connaissez déjà les notes du manche et ses intervalles, un peu comme un dictionnaire connait des mots...
Vous savez qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement d'un système, quel qu'il soit, l'apprentissage n'en est que plus facile. Et bien, c'est ce que nous allons faire.

La base de la compréhension : les intervalles entre cordes

La base de la compréhension du manche de la guitare se résume à comprendre les intervalles entre les cordes à vide de la guitare. Les revoici si vous les avez oublié.

Intervalles entre cordes

Pour voir plus facilement ces intervalles, vous pouvez utiliser la méthode de base pour s'accorder à la guitare, expliquer à la page S'accorder.

Pour comprendre pourquoi la guitare peut s'accorder en utilisant cette technique, voici un autre schéma.

Intervalles entre cordes pour s'accorder

Empiler des quartes

Nous allons "empiler" des quartes sur le manche de la guitare.

Nous allons partir d'une note sur la corde grave et jouer la note située une quarte juste plus haut, sur la corde plus aigüe. On répète cette opération jusqu'à arriver à la corde la plus aigüe.

Avec la note de départ La, voici ce qu'on obtient.

Empilement de quartes à partir de La

Sur les quatre cordes les plus graves, la case à jouer est la même. C'est normal, l'intervalle qui sépare chacune de ces cordes est une quarte juste. Cependant, entre la 4ème et la corde de Si il y a une tierce majeure : Sol-Si. Pour jouer une quarte juste, il faut donc "rajouter" un demi-ton à la tierce majeure déjà présente entre les cordes, ce qui explique qu'on passe de la case 5 à la case 6.

Observer les intervalles

Il est assez formateur d'observer les intervalles sur le manche de la guitare (les intervalles sur la guitare sont présentés à la page Les intervalles sur la guitare).

Prenons par exemple la quinte juste.

Voici comment jouer une quinte juste à partie de chaque corde.

5j (corde de Mi)	5j (corde de La)	5j (corde de Ré)
5j (corde de Sol)	5j (corde de Si)

On remarque que c'est toujours le même motif, sauf dans le cas où les cordes jouées sont Sol et Si.

C'est la même histoire que pour l'accord de quartes : il faut "compenser" la tierce majeure présente entre ces deux cordes.

Prenons un autre intervalle : l'octave.

8v (corde de Mi)	8v (corde de La)
8v (corde de Ré)	8v (corde de Sol)

Cette fois-ci, c'est toujours le même motif sauf pour 2 cas (les deux derniers).

A chaque fois que l'on joue un intervalle qui "subit" la tierce majeure entre les cordes Sol et Si, il faut le compenser d'un demi-ton.

Décalons des mélodies

Maintenant vient le plus intéressant : l'application pour les mélodies.

Voici ce que nous allons faire : jouer une mélodie à une certaine position, à une certaine octave, puis la décaler et anticiper la façon dont on devra faire varier les doigtés lorsqu'on passe "par dessus" la tierce majeure entre les cordes Sol et Si.

Commençons avec cette mélodie.

Mélodie en Sol majeur (début corde de Mi grave)

C'est le début de la gamme de Sol majeur, jouée à partir de la corde de Mi.

Maintenant, jouons la même chose, une octave plus haut, à partir de la corde de La.

Mélodie en Sol majeur (début corde de La)

On remarque que c'est exactement le même motif décalé:

Diagramme correspondant

Maintenant, à partir de la corde de Ré.

Mélodie en Sol majeur (début corde de Ré)

Le motif reste toujours le même. C'est facile la guitare quand même.

Maintenant, à partir de la corde de Sol.

Mélodie en Sol majeur (début corde de Sol)

Ah, des choses ont changé : le motif n'est plus le même. Il a été un peu modifié, est la responsable est encore une fois la tierce majeure entre les cordes Sol et Si. Voici ce qui est arrivé au motif.

Diagramme correspondant modifié

Les notes jouées sur la cinquième corde ont été décalées d'un demi-ton vers le haut.

Pourquoi ?

Toujours pour la même raison : compenser la fameuse tierce majeure entre les cordes Sol et Si.

Voyons maintenant ce qu'il se passe si l'on part de la corde de Si.

Mélodie en Sol majeur (début corde de Si)

Le motif est redevenu le même. Et oui !

Lorsqu'on part de la corde de Sol, on joue une mélodie à cheval sur les cordes de Sol et de Si : on subit donc la tierce majeure (cordes Sol-Si).

En revanche, en partant de la corde de Si on ne la subit pas : la mélodie n'est pas à cheval entre les cordes Sol et Si.

Cette partie qui est intitulée "Comprendre le manche" se résume à ça : anticiper les intervalles entre les cordes de la guitare. C'est essentiel lorsque vous jouez, puisque si vous lisez (ou entendez) un intervalle, il faudra savoir le jouer sur la guitare où que vous soyez sur le manche, même si c'est à cheval sur les cordes de Sol et Si.

Pour bien assimiler ce principe

Pour bien assimiler ce que l'on vient de voir, jouez les morceaux que vous connaissez à différents endroits du manche. C'est dur mais extrêmement formateur, je peux vous l'assurer.

les intervale sur la guitare

Voici les différents types d'intervalles qui seront présentés sur cette page.

• Les intervalles sur une même corde
• Les intervalles entre cordes à vide
• Les intervalles avec sauts de cordes

Les intervalles sur une même corde

Sur une guitare, un demi-ton = 1 case.

UN DEMI-TON = 1 CASE

En image maintenant.

Un demi-ton = 1 case

Voici par exemple une mélodie où l'on ajoute un demi-ton à chaque nouvelle note (on appelle cela une mélodie chromatique).

Mélodie chromatique

Comme 1 ton = 2 demi-tons → 1 ton = 2 cases. Voici quelques exemples d'intervalles sur un manche de guitare.

Une seconde mineure (2m) sur une même corde

Une seconde majeure (2M) sur une même corde

Une tierce mineure (3m) sur une même corde

Une quarte juste (4j) sur une même corde

Une quinte juste (5j) sur une même corde

Les intervalles entre cordes à vide

L'intervalle qui sépare une corde de sa voisine est le même pour toutes les cordes (à une exception près). Cet intervalle est la quarte juste. On dit que la guitare est accordée en quartes, c'est à dire que l'intervalle entre 2 cordes voisines est une quarte. L'exception, ce sont les cordes de Sol et Si qui sont espacées d'une tierce majeure. Avec un schéma nous y verrons plus clair.

Intervalles entre cordes

Maintenant, faisons un petit exercice qui permettra de mieux assimiler ces notions.

Entre la corde de MI et de LA, il y a une quarte juste, c'est à dire 2 tons et demi (5 demi-tons). Autrement dit, si on part de MI et qu'on monte de 5 demi-tons, on devrait tomber sur la note LA. Et bien, vérifions-le !

Sur la corde de Mi, si vous jouez la 5ème case, vous augmentez la note de la corde à vide (MI) de 5 demi-tons. Et vous obtenez la même note que la corde de La à vide. L'intervalle qui sépare ces 2 cordes à vide est donc bien une quarte juste. Il en est de même pour les autres groupes de cordes. En revanche, pour les cordes de Sol et Si, il vous faudra jouer la 4ème case, car ces 2 cordes sont distantes d'une tierce majeure (4 demi-tons).

Récapitulons. La corde de La jouée à vide produit la même note que la corde de Mi jouée sur la 5ème case. Ces 2 cordes sont donc distantes de 5 demi-tons (une quarte juste).

Cette technique, vous l'utilisez probablement déjà sans le savoir pour accorder votre guitare. C'est une technique bien pratique, mais il en existe de plus précises. Rendez-vous à la page S'accorder pour en apprendre plus.

Les intervalles avec sauts de cordes

Avec tonique sur la corde de Mi grave

Voici les intervalles qui constituent la gamme majeure (avec tonique sur la corde de Mi).

2M	3M

4j	5j

6M	7M

8v

Avec tonique sur la corde de La

Voici les intervalles qui constituent la gamme majeure (avec tonique sur la corde de La).

2M	3M

4j	5j

6M	7M

8v

Avec tonique sur la corde de Ré

Voici les intervalles qui constituent la gamme majeure (avec tonique sur la corde de Ré).

2M	3M

4j	5j

6M	7M

8v

Avec tonique sur la corde de Sol

Voici les intervalles qui constituent la gamme majeure (avec tonique sur la corde de Sol).

2M	3M

4j	5j

6M	7M

8v

Si vous voulez jouer une intervalle qui n'est pas dans la gamme majeure, il vous suffit de procéder par décalage. Par exemple, une sixte mineure est un demi-ton en-dessous d'une sixte majeure, à vous de trouver comment jouer cet intervalle. Remarquez que les intervalles à partir des cordes de Mi et de La représentent exactement les mêmes schémas (en décalant le diagramme d'une corde vers le haut). Pour comprendre pourquoi et mieux connaître votre manche, il suffit d'aller à la page Comprendre le manche.